W makijażu korekcyjnym stosuje się zasadę neutralizacji barw, czyli dobierania korektora w kolorze dopełniającym do niepożądanego odcienia skóry. Jeśli cera jest ziemista i przyżółcona, celem jest osłabienie żółtych tonów, aby skóra wyglądała na bardziej wypoczętą i równą kolorystycznie.
Odpowiedź "fioletowym" jest właściwa, ponieważ fiolet jest barwą, która w praktyce wizażu służy do korekcji żółci (neutralizuje żółtawe tony). Po nałożeniu cienkiej warstwy fioletowego korektora i przykryciu go podkładem uzyskuje się efekt bardziej neutralnej, "czystszej" tonacji.
Dlaczego pozostałe propozycje są nieprawidłowe:
- "żółtym" – zastosowanie żółtego na zażółconą cerę zwykle wzmacnia niepożądany efekt. Taki wybór bywa wynikiem mylnego założenia, że "ten sam kolor zatuszuje problem", co w neutralizacji barw zazwyczaj nie działa.
- "zielonym" – zielony korektor stosuje się przede wszystkim do zaczerwienień (rumień, popękane naczynka, wypryski), bo neutralizuje odcienie czerwone. Nie jest to główna barwa do pracy z żółcią.
- "białym" – biały produkt może rozjaśniać, ale nie rozwiązuje problemu dominującego żółtego tonu. Dodatkowo zbyt jasny korektor może dać efekt szarości lub "maski" po nałożeniu podkładu.
Wskazówka praktyczna na egzamin i do pracy: przed wyborem korektora określ, czy problem dotyczy koloru (żółć, czerwień, sina poświata), czy jasności (cienie, ogólne przyciemnienie). Korektory barwne służą głównie do pracy z kolorem, a nie tylko do rozjaśniania.
