W koloryzacji włosów korekta (neutralizacja) niepożądanych refleksów opiera się na zasadzie barw dopełniających. Oznacza to, że aby "zgasić" zbyt intensywny, niechciany ton, dobiera się barwę leżącą naprzeciwko niego na kole barw.
Jeżeli w efekcie farbowania lub rozjaśniania pojawiają się czerwone tony, to barwą neutralizującą jest zielony. Dodanie zielonego korektora (w praktyce: odpowiedniego pigmentu/korektora w mieszance) pomaga zrównoważyć nadmiar czerwieni i przybliżyć kolor do bardziej neutralnego lub pożądanego kierunku.
Dlaczego pozostałe propozycje nie pasują do neutralizacji czerwieni?
- Niebieski jest typowo kojarzony z neutralizacją tonów pomarańczowych (przesuniętych w stronę miedzi) lub z ogólnym ochładzaniem, ale nie jest podstawową barwą dopełniającą dla czerwieni.
- Fioletowy neutralizuje przede wszystkim tony żółte; stosuje się go np. przy niwelowaniu żółknięcia po rozjaśnianiu.
- Żółty jest odcieniem ciepłym i w zależności od sytuacji może wręcz wzmacniać wrażenie ciepła, nie jest więc właściwym wyborem do "gaszenia" czerwieni.
Wskazówka egzaminacyjna: warto zapamiętać pary neutralizacji jako krótką ściągę opartą o koło barw (np. żółty–fioletowy, czerwony–zielony). Dzięki temu szybciej dobierzesz korektor do konkretnego problemu kolorystycznego.
