KWALIFIKACJA FRK1 - STYCZEŃ 2020

PYTANIE NR 36.
W celu koloryzacji włosów naturalnych na poziomie kolorystycznym 5/0 na kolor 8/3 należy wykonać
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Przejście z naturalnego poziomu 5/0 na 8/3 oznacza rozjaśnienie o kilka poziomów i jednoczesne nadanie refleksu "/3".
W praktyce wykonuje się to koloryzacją trwałą z odpowiednio dobranym oksydantem; pozostałe opcje dotyczą technik stricte rozjaśniających lub przygotowawczych, niebędących typową koloryzacją docelową.

Pełne wyjaśnienie:

Oznaczenie 5/0 wskazuje poziom średni/brązowy o charakterze naturalnym (bazowym), natomiast 8/3 to znacznie jaśniejszy poziom (blond) z wyraźnym, ciepłym reflekssem "/3". Aby osiągnąć taki efekt na włosach naturalnych, trzeba nie tylko nadać pigment docelowy, ale też uzyskać odpowiednie podniesienie poziomu.

Dlatego odpowiedź "koloryzację trwałą z użyciem 9% utleniacza." jest logiczna w kontekście szkolnych zasad: koloryzacja trwała (oksydacyjna) pozwala jednocześnie rozjaśniać i wprowadzać barwniki, a wyższe stężenie utleniacza jest w takich zadaniach kojarzone z większą siłą rozjaśnienia.

  • "dekoloryzację z użyciem 9% utleniacza." jest nieadekwatna, ponieważ dekoloryzacja służy przede wszystkim do usuwania sztucznego pigmentu lub silnego rozjaśniania, a nie do uzyskania konkretnego odcienia 8/3 jako efektu końcowego w jednym kroku.
  • "mycie rozjaśniające z użyciem 3% utleniacza." zwykle daje łagodniejsze, ograniczone rozjaśnienie (często jako korekta/odświeżenie), więc przy skoku z poziomu 5 na 8 może być niewystarczające jako podstawowa metoda osiągnięcia celu.
  • "podkład rozjaśniający z użyciem 3% utleniacza." odnosi się do etapu przygotowawczego (wyrównanie/rozjaśnienie pod bazę), ale nie jest sam w sobie pełną procedurą uzyskania docelowego koloru 8/3; w zadaniu pytanie dotyczy tego, co należy wykonać, aby uzyskać wskazany kolor.

Wskazówka egzaminacyjna: najpierw oceń, ile poziomów trzeba podnieść (5 → 8), a potem wybierz odpowiedź, która opisuje docelową usługę koloryzacji, a nie etap wstępny lub korektę. W realnej pracy salonowej dobór % oksydantu i techniki zależy jeszcze od diagnozy włosa, marki produktu, historii chemicznej i oczekiwanej trwałości efektu.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
To zapis poziomu i refleksu w systemach koloryzacji. Pierwsza liczba (np. 5 lub 8) oznacza wysokość tonu, czyli jasność/ciemność. Liczba po ukośniku (np. /0, /3) określa odcień: /0 to naturalny, a /3 zwykle oznacza ton ciepły (złoty) w danej palecie producenta.
Koloryzację trwałą wybiera się, gdy potrzebujesz trwałego efektu, zmiany poziomu i/lub pokrycia włosów oraz wprowadzenia pigmentu oksydacyjnego. Jeśli celem jest wyraźne rozjaśnienie i jednoczesne nadanie nowego odcienia, farba trwała bywa podstawową metodą (zależnie od systemu i kondycji włosa).
Dekoloryzacja jest zabiegiem silnie rozjaśniającym i zwykle traktuje się ją jako narzędzie do usuwania/rozbijania pigmentu (często także sztucznego). Może zwiększać ryzyko przesuszenia i nierównego efektu. Przy włosach naturalnych często dąży się do osiągnięcia celu farbą trwałą lub kontrolowanym rozjaśnianiem, a dekoloryzację zostawia na przypadki wymagające mocnej ingerencji.
Mycie rozjaśniające stosuje się najczęściej jako delikatną korektę: do rozjaśnienia o niewielką wartość, odświeżenia, wyrównania lub lekkiego "ściągnięcia" nadmiaru pigmentu. Nie jest to zwykle metoda pierwszego wyboru przy dużej zmianie poziomu, bo efekt rozjaśnienia bywa ograniczony i trudniejszy do przewidzenia.
Podkład rozjaśniający to etap przygotowania bazy koloru: ma rozjaśnić lub wyrównać podłoże tak, aby późniejsza koloryzacja dała czysty i przewidywalny odcień. Traktuj go jako działanie wstępne, a nie finalną usługę "uzyskania koloru", bo zwykle po podkładzie wykonuje się jeszcze właściwe farbowanie/tonowanie.
Typowe błędy to: zbyt ciemna ocena poziomu (przez słabe oświetlenie), pomijanie porowatości i grubości włosa oraz nieuwzględnienie, że "naturalny" zapis /0 nie oznacza braku ciepła w pigmencie. Skutkiem bywa wybór zbyt słabej lub zbyt agresywnej techniki, a potem nierówny kolor lub niechciana ciepłota.
Nie zawsze. W praktyce zależy to od kondycji włosa, jego naturalnej pigmentacji, czasu działania, użytej marki i oczekiwanego odcienia. Czasem potrzebny jest etap wstępny (wyrównanie/rozjaśnienie), a dopiero potem nałożenie docelowego odcienia. Na egzaminie często zakłada się "modelowy" przypadek, ale w salonie trzeba to zweryfikować diagnozą.
Ogólna zasada to dobór możliwie najniższego stężenia, które pozwoli osiągnąć cel (poziom i refleks) w bezpiecznym czasie. Kluczowe są: diagnoza porowatości, historia chemiczna, test pasma i przestrzeganie proporcji mieszania producenta. Zbyt wysokie stężenie może dać nadmierne przesuszenie i utratę elastyczności.
Refleks "/3" oznacza, że oprócz zmiany jasności chcesz uzyskać konkretny kierunek tonacji (zwykle złoty/ciepły). To podpowiada, że sama technika rozjaśniania nie wystarczy, bo rozjaśnienie odsłania ciepło, ale nie zawsze daje kontrolowany odcień. Zwykle potrzebujesz też wprowadzenia pigmentu docelowego (koloryzacja/tonowanie).
Najpierw nazwij cel: zmiana poziomu (ile stopni?) i odcień docelowy (jaki refleks?). Następnie odrzuć odpowiedzi, które opisują etapy pomocnicze (np. podkład) albo korekty (mycie rozjaśniające), jeśli pytanie dotyczy uzyskania koloru. Na końcu wybierz metodę, która łączy rozjaśnienie i nadanie pigmentu.
info

Około 66% zdających odpowiada poprawnie na to pytanie. średnie

Materiały:

  • Materiały szkoleniowe producentów farb (tabele siły oksydantów i poziomów rozjaśnienia)
  • Podręcznik z podstaw kolorymetrii fryzjerskiej (poziomy, refleksy, neutralizacja)
  • Notatki z technologii fryzjerstwa: rodzaje koloryzacji i rozjaśniania

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego